La Colombie est sans aucun doute l'un des joyaux de cette planète : l'un des 17 pays mégadivers du monde et abrite près de 101 TP3T des espèces connues sur Terre. Avec la mer des Caraïbes et ses plages paradisiaques, la forêt tropicale luxuriante, les sommets des Andes et les îles sublimes disséminées le long de la côte, difficile de choisir où partir. Lorsque nous avons appris que nous allions présenter notre travail au Congrès international sur la conservation de la biodiversité qui se tiendra à Carthagène en juillet 2017, nous avons immédiatement commencé à planifier un voyage de trois semaines qui nous permettrait d'explorer une partie de la richesse naturelle de la Colombie. Nous avons commencé par la célèbre Sierra Nevada de Santa Marta et son épique Lost City Trek, suivi de quelques jours dans le parc national de Tayrona, puis nous sommes retournés à Bogota et nous sommes dirigés vers le splendide parc national de Chingaza où nous avons trouvé des ours andins (retrouvez les histoire Ici) et arrêté à l'observatoire des colibris (retrouvez toutes les photos Ici). Mais l'endroit où je voulais tant arriver se trouvait plus loin, dans une région longtemps trop dangereuse et trop isolée pour être visitée : Los llanos.
Les llanos sont des plaines tropicales inondées situées dans certaines parties du Venezuela et de la Colombie. On pourrait les comparer aux savanes africaines, même si elles ne sont pas habitées par des lions, des zèbres et des girafes, mais par d'autres animaux beaucoup moins connus. Je rêvais d'y aller depuis mon adolescence, après avoir lu un article dans le Terre Sauvage magazine, nommé «Venezuela - Le fabuleux bestiaire des Llanos». À l'époque, je n'avais jamais pensé pouvoir voir des endroits aussi exotiques et éloignés de ma vie, mais nous sommes arrivés aux llanos (colombiens) en juillet 2017, grâce à l'expertise de Andes EcoTours.
Nous sommes partis du parc national de Chingaza, toujours enthousiasmés par notre rencontre rapprochée avec l'ours des Andes. La route a été longue mais inoubliable: depuis les hauteurs froides des Andes paramo, nous sommes descendus à travers les forêts tempérées de montagne, jusqu'aux prairies chaudes et cloques. Nous avons vu le monde changer autour de nous de la manière la plus incroyable: les petits oiseaux andins sont devenus des ibis flamboyants, des cigognes et des toucans tandis que l'insaisissable ours et le cerf se sont transformés en capybaras, fourmiliers et singes hurleurs.
Cependant, juillet est ne pas le meilleur moment pour visiter les llanos: le temps chaud et humide habituel est encore plus chaud et plus humide, ce qui signifie que lorsque les torrents de pluie ne tombent pas du ciel, le soleil flamboyant ne laisse aucun répit. Même si nous étions constamment chauds et collants, nous avons vraiment adoré cet endroit. Imaginez des prairies à perte de vue, des îles boisées éparses, de grands étangs et à l'horizon, la forme bleue des montagnes.
Les llanos colombiens ne sont pas sauvage, comme nous le définirions. En fait, dans la région que nous avons visitée près de la ville de Yopal, la plupart des plaines ont été transformées en d'immenses ranchs, appelés haciendas, contenant des milliers de vaches. Cela semble horrible pour les amoureux de la nature sauvage, mais heureusement, certaines de ces haciendas gèrent leurs terres de manière respectueuse de la faune, permettant à toutes sortes d'animaux de vivre aux côtés du bétail.
Notre première journée a été consacrée à l'exploration de la réserve naturelle de Hato Mate de Palma. Nous sommes partis à pied et nous nous sommes rapidement retrouvés à marcher parmi des dizaines de Capybaras (Hydrochoerus hydrochaeris). Le plus gros rongeur vivant du monde est un végétarien doux et zen et est un excellent nageur. Paissant paisiblement ou allongés à l'ombre, les capybaras se sont tranquillement écartés de notre chemin pour nager dans les piscines, le nez sortant.
L'horizon était brouillé par la chaleur qui montait du sol où les iguanes verts communs (Iguane iguane) et beaucoup de vautours noirs (Corapgyps atratus) se tenait immobile. C'était tellement calme et silencieux. Partout, il y avait de merveilleux oiseaux à voir: la Chevêche des terriers (Athene cunicularia) et les vautours à tête jaune (Cathartes burrovianus) sur les poteaux en bois, Great Horned Owls (Bubo virginianus), Hérons siffleurs (Syrigma sibilatrix) et Savanna Hawks (Buteogallus meridonalis) dans les arbres, Gallinules pourpres (Porphyrio martinica) et les canards siffleurs à face blanche (Dendrocygna viduata) autour des étangs. Les moucherolles fourchus (Savane de Tyrannus) attraper des mouches avec des mouvements acrobatiques, leurs longues queues formant des formes dans les airs, étaient des vues particulièrement agréables. Et puis on n'a même pas encore évoqué les martins-pêcheurs, les jacamars, les aracaris, les tanagers, les ibis, et la cerise sur le gâteau: le Jabiru (Jabiru mycteria).
On avait souvent l'impression que nous n'avions pas assez d'yeux pour tout voir autour de nous: nous avons trouvé des tortues à pattes rouges (Chelonoidis carbonarium) cachées dans les buissons, avons vu des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus cariacou) sautant au bord des étangs au crépuscule et aperçut un renard gris (Urocyon cinereoargenteus) dans les phares de la voiture la nuit. La diversité de la vie dans les llanos est incroyable.
Les capybaras peuvent avoir l'air d'un autre monde, mais ils ne sont rien comparés aux deux espèces de fourmiliers que vous pouvez rencontrer dans les llanos: le fourmilier géant (Myrmécophaga tridactyla) et le sud de Tamandua (Tamandua tetradactyla). Les deux espèces se nourrissent uniquement de fourmis et de termites et sont caractérisées par un museau allongé et une longue pince collante parfaitement conçue pour attraper les fourmis cachées dans les petites crevasses de leurs nids. Alors que les fourmiliers géants vivent principalement sur le sol, parcourant la terre le jour à la recherche de fourmilières, les tamanduas se trouvent dans les arbres où ils chassent activement les fourmis la nuit. Parce qu'ils dorment dans des trous d'arbres pendant la journée, les observations de tamanduas sont rares. Nous étions cependant relativement confiants de pouvoir voir un fourmilier géant: en raison de leur grande taille et de leur comportement très mobile, ces gentils géants devraient être faciles à repérer, si vous savez où ils vivent. Heureusement, notre guide local connaissait une zone occupée par un fourmilier et nous nous sommes dirigés le deuxième matin vers La Independencia, au sud de Yopal, prêts à scanner chaque centimètre de la prairie devant nous avec nos jumelles. Le fourmilier géant est apparu en effet mais a fait un si bon travail en se cachant derrière les buissons que nous l'avons seulement aperçu avant qu'il ne disparaisse dans la forêt. Nous avons été assez déçus pour dire le moins, mais nous n'avons pas eu le temps de bouder et nous sommes vite partis pour une promenade dans les environs, où deux espèces différentes de singes étaient connues pour résider!
Nous marchions un moment dans la forêt quand nous entendîmes grimper dans les arbres au-dessus de nos têtes. Il nous fallut quelques secondes pour trouver la première petite tête qui nous regardait curieusement parmi les feuilles: nous étions entourés d'une troupe de Capucins de l'île de Margarita (Sapajus apella). Le groupe ne semblait pas avoir peur de nous, et nous avons passé quelques minutes à essayer de prendre une photo des singes avant qu'ils ne partent et disparaissent dans les profondeurs de la forêt. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous trouvions une autre créature fantastique en arrivant au bord de la rivière: le Hoatzin (Opisthocomus hoazin). Parfois appelé le reptile-oiseau, le hoatzin est célèbre pour le fait que ses poussins ont des griffes sur les doigts des ailes qu'ils utilisent pour grimper aux arbres.
À moins qu'il ne soit artificiellement drainé, le sol des llanos est en permanence détrempé et des bottes en caoutchouc sont indispensables. Cela signifie qu'il faut être prudent en se promenant après qu'il a plu: le chemin emprunté pour entrer dans la forêt peut être devenu une rivière jaillissante quelques heures plus tard, bloquant toute retraite possible au voyageur fatigué. Après avoir dû faire un long détour autour de l'une de ces rivières nouvellement formées, nous sommes finalement revenus à l'hacienda pour un déjeuner bien mérité et une sieste bien méritée (après avoir vérifié les environs pour les oiseaux, évidemment).
Notre prochain et dernier arrêt dans les llanos était l'Eco-Hotel «La Fortuna». Avec ses vues sur la rivière Cravo Sur, l'hôtel est un endroit magnifique pour profiter de la nature. La forêt qui entoure le parc regorge d'animaux sauvages et même si nous étions épuisés, nous n'avons pas pu résister à une promenade nocturne dans la forêt. Nous avons suivi le chemin pendant un moment, armés d'une torche, mais comme nous n'avons trouvé que quelques gigantesques araignées, nous avons décidé d'inspecter les champs de l'autre côté de l'hôtel. Alors que je scrutais l'horizon avec ma lumière, je pouvais son reflet dans des dizaines d'yeux au loin: les vaches étaient clairement curieuses de savoir ce qui se cachait dans le noir. Soudain, je me suis arrêté: j'avais brièvement vu quatre yeux scintillant. Intrigué, j'ai essayé de retrouver les yeux mystérieux, mais ils avaient disparu. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai entendu quelque chose souffler et souffler, Juste à côté de moi! Presque effrayé, j'ai baissé ma lumière et la voilà: la bête à quatre yeux que nous n'avions même pas espéré voir, une mère tamandua portant ses petits sur son dos! Le tamandua courait vite, visiblement impatient d'atteindre la prochaine parcelle boisée où il retournerait à l'abri des arbres. Nous avons pris une photo rapide et sommes partis pour éviter de déranger les animaux. Nous nous sommes finalement couchés, aussi heureux que peuvent l'être deux biologistes. C'était un beau rappel que la seule façon de voir la faune est de voir pour ça.
Le meilleur moment pour rechercher les singes hurleurs bruns (Alouatta guariba) est à l'aube ou au crépuscule, quand ils appellent - ou hurlent. Les singes hurleurs utilisent leurs appels incroyablement forts pour attirer des partenaires, mais aussi pour annoncer leurs positions à d'autres singes. De cette façon, ils empêchent d'autres singes de se fermer et de se disputer la nourriture. Tôt le lendemain matin, poussés par les bruits très forts, nous avons trouvé un mâle dans la forêt près de l'hôtel. Le singe, facilement reconnaissable à sa fourrure orange vif, était paresseusement étalé sur une énorme feuille, appelant. L'effet était plutôt comique et nous avons volé pas mal de clichés du singe inconscient. Regardez la vidéo ci-dessous pour vivre le hurlement du singe!
Notre dernier après-midi dans les llanos a été consacré à la croisière sur la rivière Cravo Sur. Nous n'avons pas trouvé les anacondas géants qui vivraient dans les parties les plus denses des forêts où ils se nourrissent de capybaras, mais nous avons vu quelques caïmans à lunettes (Caiman crocodilus) et nous avons apprécié une vue sauvage et magnifique.
Les llanos sont le paradis des amoureux des animaux. En Colombie, les conflits ont provoqué l'isolement des llanos pendant longtemps, et il est encore plus difficile de visiter les llanos au Venezuela en raison de l'instabilité politique. Nous avons été heureux de trouver des réserves naturelles, une gestion respectueuse de la faune des haciendas et des éco-hôtels, car cela encourage les habitants à être fiers et à prendre soin de la nature. De nombreuses espèces emblématiques des llanos, telles que le fourmilier géant, sont menacées par la destruction de leur habitat et la chasse et nous pensons que l'écotourisme a beaucoup de potentiel pour inciter et protéger la nature. Donc, si jamais vous avez la chance de passer du temps en Colombie près de la ville de Yopal, allez vous émerveiller devant la beauté des llanos. Nous ne l'avons pas regretté.
Faune 5/5
Trois jours ne suffisaient pas pour voir tout ce qu'il y a à voir dans les llanos!
Paysage 3/5
Certaines zones sont beaucoup plus jolies que d'autres, une grande partie de la zone étant clôturée et fortement touchée par les activités humaines
Désert 1/5
La zone est entièrement gérée par des personnes et densément peuplée de vaches
Notre verdict
Les llanos sont un endroit très spécial regorgeant de la faune la plus incroyable
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